デュラン・ランティンクは2026年3月8日のパリ・ファッションウィークでジャン＝ポール・ゴルティエのランウェイデビューを果たし、「マダム・マスキュリニティ」を強調した遊び心あふれるコレクションと革新的なテーラリングを披露した。ショーではクラシックスーツと男性的ファブリックの変形がマレーネ・ディートリヒから着想を得て登場。歌手のタイラはマドンナへのオマージュであるコーンブラドレスに黒のルブタンピンプスを合わせていた。
ジャン＝ポール・ゴルティエの2026年秋プレタポルテコレクションは、2026年3月8日のパリ・ファッションウィークで発表され、ランティンクが昨年ブランドを引き継いで以来の初のフルランウェイショーとなった。ジェンダーベンディングのデザインで知られるランティンクは、ユーモアと技術的な精密さを注入し、プリントボディスーツとテーラリングの専門知識というゴルティエの遺産を基盤とした。
Xでのデュラン・ランティンクのジャン＝ポール・ゴルティエ2026年秋ショーへの反応は、テーラリングの向上、官能的な形状、ゴルティエ遺産への言及を称賛する声と、方向性の欠如や編集の不均一を批判する声が混在している。タイラのコーンブラドレスは熱狂的な支持を集めている。ジャーナリストらは拍手とデビューからの進化を指摘している。
first thoughts, the new jean paul gaultier by duran lantink FW26 is actually good and i need to talk about the fact that he listens to feedback, holds what's good about his last collection (color blocking & curled shapes), and nails the execution of 86-91' jean paul gaultier. pic.twitter.com/nT3xjcIWyx
— shrek is love, mugler is life❤️🔥 (@itsbleekerxox) March 8, 2026
While yes this wasn’t as big a spectacle as his last collection, this still wasn’t good. It lacks direction and just shows Duran is good at manipulating silhouettes, color blocking and bathing suits.
— DIDU (@muglare) March 8, 2026
Gaultier. Jaw dropped numerous times. Had my undivided attention. His way with form is something else. The b&w checkered ensembles, that white dress with black collar, the velvets ... And THAT RED DRESS. WOW. He deserves to be watched closely. Still uneven, but SUCH potential. pic.twitter.com/1Iq6oADlBk
— O.O. (@ndakogboya) March 8, 2026
Malgré des réserves autour de sa première collection, Duran Lantink, nouvelle tête pensante de Jean Paul Gaultier, s’impose comme une évidence pour la maison française. Son second défilé en est la preuve. https://t.co/kwz8uTZFXJ
— GQ France (@GQ_France) March 8, 2026
C’est quoi, Jean-Paul Gaultier ?
— Les Inrockuptibles (@lesinrocks) March 8, 2026
La question se pose alors que Duran Lantink présente sa seconde collection pour la maison de l’enfant terrible qui a chamboulé la mode dans les années 1980. Ici, Duran Lantink propose une série de silhouettes entre noir et bordeaux, avec des… pic.twitter.com/wCiHYdanj8
AIによるレポート AIによって生成された画像
アントニー・ヴァカレロは、パリ・ファッションウィークでイヴ・サンローランの象徴的なLe Smokingスーツの60周年を、2026年秋冬プレタポルテコレクションで祝った。ショーでは14着の黒いパンツスーツがレースドレスやパワードレッシングの要素とともに登場し、同ハウスの歴史を強調しつつ現代のファッショントレンドに対応した。
デザイナーのズーハイル・ムラドは、パリ・ファッションウィークで2026年秋冬プレタポルテコレクションを発表し、ジョヴァンニ・ボルディーニの肖像画から着想を得た。ショーは過剰さと抑制の融合を強調し、ベル・エポック期の上流階級に見られる複雑な女性らしさを捉えていた。主要ピースには建築的なテーラリング、花のモチーフ、レトログラマーの要素が特徴だった。
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パリ・ファッションウィークで、Lanvinはシックでミステリアスな1920年代の時代からインスピレーションを得た2026年秋プレタポルテコレクションを披露した。デザイナーのPeter Coppingは、国立自然史博物館のミニマリストな空間で、劇的な帽子や仕立ての良いコートなどの要素を強調した。このショーはブランドのメンズウェア100周年を祝いつつ、洗練されたウィメンズデザインに焦点を当てた。
ロンドン・ファッションウィークは、文化的な影響とセレブリティの登場を強調した一連の注目ショーで幕を閉じた。Tolu CokerやSimone Rochaなどのデザイナーが伝統と現代のコラボレーションを融合させたコレクションを発表し、Burberryは毛皮トレンドを強調した。チャールズ3世国王の1ショーへの出席がイベントに王室のタッチを加えた。
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パリはニューヨーク、ロンドン、ミラノでのショーに続くファッション・マンスの最終ステージとなった。デザイナーたちはディオールの花をモチーフにしたインスピレーションからスキアパレッリの二元性の探求まで、伝統と革新を融合させたコレクションを披露した。このイベントは新興の才能と老舗ハウスを同様に強調した。
エリー・サーブはパリ・ファッションウィークで2026年秋冬プレタポルテコレクションを発表し、1990年代のニューヨークスタイルからインスピレーションを得た。ショーではエレガントなイブニングドレスとエッジの効いたアンサンブルが融合し、モデルたちが洗練さとアーバンなエッジをバランスさせたルックを披露した。デザイナーのエリー・サーブは、レバノンでの継続的な課題の中でニューヨークへの愛着を強調した。
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ニコラ・ディ・フェリーチェは、パリ・ファッションウィーク中にウールジェの女性の1日をテーマにしたランウェイショーで、同ブランドでの5周年を祝った。このプレゼンテーションは、シャンタル・アケルマンの1970年代映画『Je Tu il Elle』からインスピレーションを得ている。エミリー・ラタコウスキーはブランドのミニマリストな黒サンダルを着用してイベントに出席した。