Icicle Atelierは、上海とパリを拠点とするブランドの高級ラインで、パリのMusée des Arts Décoratifsにて2026年秋のレディ・トゥ・ウェアコレクションを披露した。このプレゼンテーションでは、同社の「natural way」アプローチを強調し、自然繊維と古来の技法に焦点を当てた。クリエイティブディレクターのBénédicte Lalouxは、自然由来のテキスタイル専門知識を注入した親しみやすいシルエットを披露した。
Icicle Atelierの2026年秋ランウェイショーは、通常ファッション展示に使用されるMusée des Arts Décoratifsの翼棟で行われた。2026年3月6日公開のコレクションレビューでは、「自然由来のテキスタイル専門知識でChinamaxxedされた、親しみやすくほとんど馴染みのあるシルエット」を特徴とする、と記述されている。 このコレクションは、中国の何世紀にもわたるテキスタイルの知見を引き出し、Chinamaxxingのような一過性のインターネットファッドと対比される。
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ファッションデザイナーのJacques WeiとYirantian Guoは、上海ファッションウィーク期間中に2026年秋コレクションを披露し、型破りなシルエットと多面的なウィメンズウェアを展開した。WeiはCherのようなアイコンからインスピレーションを得て独特のプロポーションを強調し、Guoは自身のルックをビジネスウーマン、現代の主婦、フリーランサー向けに分類した。ショーは新天地のテントおよびLabelhoodハブで開催された。
ルイ・ヴィトンとミュウミュウは、2026年秋のパリ・ファッションウィークを、フォークロアとミニマリズムを融合させた対照的な自然のビジョンで締めくくった。ニコラ・ゲスキエールのルイ・ヴィトンショーは、偽物の山脈セットとアルプス風ピースをフィーチャーし、ミウッチャ・プラダのミュウミュウは森の床ランウェイでシンプルなワードローブを強調した。コレクションは世界的な不確実性の中で逃避を強調した。
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Xu Zhiは上海ファッションウィーク期間中に2026年秋コレクションを発表した。会場には大規模な抗議活動の切迫した掛け声がPAシステムを通じて響き渡り、ショーの幕が開いた。ランウェイでは1950年代後半から1970年代にかけてのウェアラブルなコードがミックスされ、ビート、ボヘミアン、ロック、リヴ・ゴーシュ、そしてヒッピースタイルが、平和と進歩を想起させるラグジュアリーなピースへと昇華されていた。
イタリア人デザイナーのニコロ・パスカルエッティがパリで2026年秋冬プレタポルテコレクションを披露し、彫刻的なフォルムを日常のワードローブ定番アイテムと融合させた。ショーでは、ねじれたり変形したりするハイブリッドガーメントが登場し、ジュエリー要素とデザイナーのトスカーナの伝統に根ざしたレザークラフトが取り入れられた。パスカルエッティは、伝統的な境界を挑戦する流動的な衣服のアプローチを強調した。
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ニコラ・ディ・フェリーチェは、パリ・ファッションウィーク中にウールジェの女性の1日をテーマにしたランウェイショーで、同ブランドでの5周年を祝った。このプレゼンテーションは、シャンタル・アケルマンの1970年代映画『Je Tu il Elle』からインスピレーションを得ている。エミリー・ラタコウスキーはブランドのミニマリストな黒サンダルを着用してイベントに出席した。
Gabriele Colangeloはミラノで2026年秋レディトゥウェアコレクションを発表し、グラフィックミニマリズムと女性向けの実用性を強調した。ラインナップにはパフボンバーと彫刻的テーラリングなどの意外な要素が含まれ、構造と流動性をバランスさせた。ショーは革新的素材とシルエットを通じたデザイナーの女性のフォルム探求を強調した。
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ジュンヤ・ワタナベは3月7日のパリ・ファッションウィークで2026年秋プレタポルテコレクションを披露し、廃棄物と生素材からインスピレーションを得て革新的なデザインを生み出した。ショーのタイトルは『The Art of Assemblage Couture』で、イリーナ・シャイクがオープニングを、マギー・モーラーがランウェイを締めくくった。ワタナベは従来のドレスメイキングよりも創造的本能を重視し、ファッションの循環性を強調した。