ピーテル・ミュリエはパリ・ファッションウィークでアライアの最終コレクションを披露し、アーティスティック・ディレクターとしての在任終了を告げた。2026-2027年秋冬ショーは、身体にフィットしたシルエットとニュートラルな色調を特徴とし、ハウスのオートクチュール遺産を反映していた。ミュリエは2026年7月にヴェルサーチェへ加入する。
2021年にアライアのアーティスティック・ディレクターに任命されたピーテル・ミュリエは、2026年3月6日、2026-2027年秋冬パリ・ファッションウィークの一環として、同ハウスの最終ランウェイショーを披露した。このベルギー出身のデザイナーは、衣服の構築への厳格さと集中力で知られ、2017年に亡くなった創始者アッジーヌ・アライアの後任となった。ミュリエは、ファブリックとカットに重点を置いたコレクションを通じて、ブランドのオートクチュール・アイデンティティを維持しつつ、現代的な時代へと導いた。
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Milan Fashion Week for fall/winter 2026 concluded on March 1 with debuts from new creative directors at houses like Gucci, Fendi and Marni. Shows highlighted practical suiting, layered looks and innovative outerwear amid celebrity appearances. Trends emphasized minimalism blended with opulence in response to global uncertainties.
デザイナーのズーハイル・ムラドは、パリ・ファッションウィークで2026年秋冬プレタポルテコレクションを発表し、ジョヴァンニ・ボルディーニの肖像画から着想を得た。ショーは過剰さと抑制の融合を強調し、ベル・エポック期の上流階級に見られる複雑な女性らしさを捉えていた。主要ピースには建築的なテーラリング、花のモチーフ、レトログラマーの要素が特徴だった。
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ルイ・ヴィトンとミュウミュウは、2026年秋のパリ・ファッションウィークを、フォークロアとミニマリズムを融合させた対照的な自然のビジョンで締めくくった。ニコラ・ゲスキエールのルイ・ヴィトンショーは、偽物の山脈セットとアルプス風ピースをフィーチャーし、ミウッチャ・プラダのミュウミュウは森の床ランウェイでシンプルなワードローブを強調した。コレクションは世界的な不確実性の中で逃避を強調した。
エリー・サーブはパリ・ファッションウィークで2026年秋冬プレタポルテコレクションを発表し、1990年代のニューヨークスタイルからインスピレーションを得た。ショーではエレガントなイブニングドレスとエッジの効いたアンサンブルが融合し、モデルたちが洗練さとアーバンなエッジをバランスさせたルックを披露した。デザイナーのエリー・サーブは、レバノンでの継続的な課題の中でニューヨークへの愛着を強調した。
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マイケル・ライダーはパリ・ファッションウィークでセリーヌのクリエイティブディレクターとして3度目のコレクションを発表し、フランス学士院裏手に木造会場を設けて2026年秋冬プレタポルテショーを開催した。コンセプトより直感を重視し、エッジの効いたスリムシルエットを取り入れ、パリの日常通勤から着用しやすいテーラリングと風変わりなディテールを抽出し、個性的なスタイルを称えるラインナップとなった。
Paris Fashion Week Fall 2026 kicks off on March 2 with a lineup featuring second collections from several new creative directors and one notable debut. Antonin Tron will present his first collection for Balmain, while designers like Jonathan Anderson at Dior show their sophomore efforts. The schedule spans nine days, highlighting established houses and emerging talents amid financial challenges at some brands.
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パリ・ファッションウィークで、Matthieu BlazyはChanelのための2作目となる2026年秋冬プレタポルテコレクションを発表した。創業者ココ・シャネルの機能的かつ空想的なドレスについての考えに着想を得ている。グラン・パレでのショーでは、原色のクレーンがそびえる建設現場セットが登場し、進行中の作業を象徴。Blazyは1950年代のココ・シャネルとのインタビューから着想を得て、日中は「這う」ドレス、夜は「飛ぶ」ドレスを強調した。