Glenn Martens a ouvert la Milan Fashion Week avec la collection automne/hiver 2026 de Diesel, centrée sur le concept de 'walk of shame' tiré des 48 ans d'histoire de la marque. Le podium a présenté plus de 50 000 pièces de memorabilia dans le décor, tandis que les vêtements mettaient l'accent sur les torsions, enroulements et manipulations textiles pour évoquer le désordre post-soirée. Le show a mis en lumière l'engagement de Diesel pour une vie réussie et la célébration.
Le premier jour de la Milan Fashion Week, le directeur créatif de Diesel Glenn Martens a présenté la collection automne/hiver 2026, thématisée autour du 'walk of shame' en célébration de l'héritage festif de la marque. «C'est le moment qu'on n'arrive peut-être pas à se rappeler. On en a tous vécu, quand on se réveille sans savoir où on est et qu'on se demande : 'Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?'» a déclaré Martens en avant-première. Le show a invité les invités à parcourir une installation de 50 000 artefacts des archives de Diesel, incluant un dinosaure géant, costume d'astronaute, voiture, moto, animaux gonflables, bijoux, vêtements, chaussures, Pères Noël jouets, objets de bureaux d'employés et costumes des anniversaires du fondateur Renzo Rosso. La collection incarnait le 'successful living', Martens notant : «Diesel, c'est le successful living. Et une partie du successful living, bien sûr, ce sont des walks of shame réussies.» Les vêtements présentaient des torsions permanentes impossibles à défroisser, couches de confettis comme après s'être allongé par terre, et impressions de silhouettes imitant des corps. Les techniques incluaient des tricots raidies à la résine et denim aux plis cristallisés, looks trompe-l’œil comme des t-shirts rentrés dans des mini-jupe à carreaux, manteaux et costumes taillés de chutes de laine superposées, vêtements foil révélant des motifs dessous, et patchwork de fausses fourrures colorées et duveteuses de deadstock. Éléments floraux en intarsia avec fleurs découpées et robes plissées imprimées mêlant motifs botaniques, aux côtés de couleurs délavées sur séparés velours et denim, plus cuir peint en blocs de couleur. Les mannequins étaient couverts de glitter et incrustés de cristaux sur t-shirts et pantalons. Depuis son arrivée chez Diesel en 2020, Martens a orchestré des spectacles comme une montagne de boîtes de préservatifs pour FW23 et une rave de 7 000 personnes pour SS24. La marque a vu ses revenus croître de 13,1 % en 2023 et 3,1 % en 2024, devenant la plus rentable en dix ans sous la maison mère OTB, malgré une baisse de 5 % des ventes du groupe. La Gen Z représente désormais un tiers du business, contre quasi zéro, et les femmes plus de 20 % auparavant. «On sait que 90 % de nos clients ne sont pas spécifiquement tournés vers la mode», a dit Martens, insistant sur l'énergie lifestyle plutôt que la construction. Éléments revalorisés : vestes en fausse fourrure de deadstock d'usine et denim à 57 % de fibres recyclées ou régénératives. Le décor réutilisait des objets existants, en ligne avec des initiatives passées comme 14,2 tonnes de déchets denim pour SS25.
