Le designer Rick Owens a présenté sa collection femme prêt-à-porter automne 2026 lors de la Paris Fashion Week, s'inspirant de Marlene Dietrich et de thèmes de réponse à la menace. Le défilé au Palais de Tokyo mettait en scène des silhouettes prêtes au combat dans des tons terreux, incorporant des matériaux innovants comme le Kevlar et le poil de chèvre. Owens a décrit la collection comme incarnant un glamour féroce au milieu des crises mondiales.
Rick Owens a dévoilé sa collection prêt-à-porter automne 2026 le 5 mars 2026 au Palais de Tokyo lors de la Paris Fashion Week. Cette ligne femme, intitulée le deuxième chapitre de « TOWER », faisait suite à son défilé homme de janvier, où il abordait « l'énergie répressive qui nous entoure », en référence aux actions anti-immigrés dans le Minnesota. Avec les conflits en cours en Iran et au Moyen-Orient, Owens réfléchissait sur le rôle de la mode en temps de crise, déclarant : « Je pensais à se lever à la hauteur de l'occasion ; je pensais que la façon dont vous répondez à la menace définit le caractère. » Les mannequins défilaient pour une tribu de femmes guerrières avec des vêtements boueux, de couleur dun, enveloppants et emmaillotés, mêlant praticité et extravagance. Les mannequins portaient des shorts assortis à des bottes à talons imposants, des éléments tactiques comme des pressions et des poches, et des silhouettes transformables. Les pièces phares incluaient des robes colonnes sans bretelles faites de Kevlar — cinq fois plus résistant que l'acier et tissé à Côme, en Italie — et des manteaux spectaculaires en poil de chèvre inspirés de la veste en duvet de cygne de Marlene Dietrich. Dietrich servait de muse, admirée pour son évolution de provocatrice sexuelle à héroïne de guerre lors des tournées USO en Algérie et en Europe, puis performeuse de cabaret d'une solidité d'acier. D'autres temps forts comprenaient des robes en cuir jusqu'au sol, des designs frangés cinétiques, des gilets en cuir sous des capes attachées, des tricots tissés exposant les torses nus, et des bottes Kiss pailletées. Des fourrures monstrueuses dans des teintes frappantes et des tissus drapés et noués ajoutaient à l'aspect dystopique, accentué par des coupes de cheveux à moitié rasées, des perruques hirsutes et des cils en mille-pattes noir ou rose réalisés par le collaborateur Figa Link (Bernardo Martins). Owens, entrant dans son ère cabaret, recherchait une énergie punk, déclarant : « Il y a eu du punk rock, du glitter rock, de l'exagération, des vêtements qui rejettent le statu quo en créant quelque chose de grotesque ou en le tournant en dérision. Il me manquait simplement ce genre d'énergie. » Le défilé s'ouvrait dans une chambre souterraine emplie de fumée, amplifiant son atmosphère sinistre. Des matériaux comme du feutre marbré en laine himalayenne, fabriqué au Rajasthan, soulignaient l'engagement avant-gardiste d'Owens, des manteaux imposants en peau de chèvre à longs poils se distinguant dans une saison dominée par les manteaux oversize.
