El diseñador Rick Owens presentó su colección femenina prêt-à-porter de otoño 2026 en la Semana de la Moda de París, inspirándose en Marlene Dietrich y temas de respuesta a la amenaza. El desfile en el Palais de Tokyo presentó siluetas preparadas para la batalla en tonos terrosos, incorporando materiales innovadores como Kevlar y pelo de cabra. Owens describió la colección como la encarnación del glamour feroz en medio de crisis globales.
Rick Owens presentó su colección prêt-à-porter de otoño 2026 el 5 de marzo de 2026, en el Palais de Tokyo durante la Semana de la Moda de París. Esta línea femenina, titulada el segundo capítulo de “TOWER,” siguió a su desfile masculino de enero, donde abordó la “energía de enforcement que nos rodea,” refiriéndose a acciones antiinmigrantes en Minnesota. Con los conflictos en curso en Irán y Oriente Medio, Owens reflexionó sobre el papel de la moda en la crisis, declarando: “Estaba pensando en elevarse a la ocasión; estaba pensando que la forma en que respondes a la amenaza define el carácter.” La colección evocaba una tribu de mujeres guerreras con prendas de color lodoso y arena que estaban envueltas y envolventes, fusionando practicidad con extravagancia. Las modelos llevaban shorts combinados con botas de tacón altísimas, elementos tácticos como broches y bolsillos, y siluetas transformadoras. Piezas clave incluían vestidos columna sin tirantes hechos de Kevlar —cinco veces más fuerte que el acero y tejido en Como, Italia— y abrigos espectaculares de pelo de cabra inspirados en la chaqueta de plumón de cisne de Marlene Dietrich. Dietrich sirvió como musa, admirada por su evolución desde provocadora sexual hasta heroína de guerra durante las giras USO en Argelia y Europa, y más tarde intérprete de cabaret acerada. Otras piezas destacadas incluían vestidos de cuero hasta el suelo, diseños con flecos cinéticos, chalecos de cuero bajo capas con broches, tricots tejidos que exponían pechos desnudos, y botas Kiss con lentejuelas. Pieles monstruosas en tonos llamativos y telas drapeadas y anudadas añadían al filo distópico, realzado por cortes de pelo afeitados por la mitad, pelucas desgreñadas y pestañas estilo milpiés en negro o rosa del colaborador Figa Link (Bernardo Martins). Owens, entrando en su era de cabaret, buscó una energía punk, diciendo: “Ha habido punk rock, ha habido glitter rock, hay exageración, hay ropa que rechaza el statu quo creando algo grotesco o burlándose de él. Solo me faltaba esa clase de energía.” El desfile se abrió en una cámara subterránea llena de humo, amplificando su atmósfera ominosa. Materiales como fieltro marmoleado de lana himalayana, hecho en Rajastán, subrayaban el compromiso vanguardista de Owens, con abrigos altísimos de piel de cabra de pelo largo destacando en una temporada de prendas de abrigo oversized.
