Ernesto Naranjo a présenté sa collection automne 2026 lors de la Fashion Week de Madrid, marquant son retour à l'événement depuis 2014, date à laquelle il y avait participé en tant qu'étudiant de la Central Saint Martins. Après des années passées à l'étranger à travailler avec John Galliano chez Maison Margiela, à fonder sa propre marque et à enseigner, Naranjo a dévoilé une gamme élargie, allant au-delà des robes pour proposer des pièces séparables polyvalentes. Il a décrit cette démarche comme une volonté de sortir de sa zone de confort en tant que designer d'événements.
La Fashion Week de Madrid a accueilli à nouveau Ernesto Naranjo pour sa collection automne 2026, un retour significatif pour le créateur originaire d'Andalousie. Naranjo avait participé pour la première fois à l'événement en 2014, alors qu'il était étudiant à la Central Saint Martins. Au cours de la dernière décennie, il a vécu à l'étranger, collaboré avec John Galliano chez Maison Margiela, lancé sa propre entreprise et commencé à enseigner. Son dernier défilé a mis en avant les compétences acquises durant cette période, passant de ses robes emblématiques à des pièces séparables modulables, très prisées par de nombreux créateurs cette saison. « J'ai toujours eu le sentiment d'être un designer d'événements — je sais que c'est ce que je suis et j'adore ça — mais je voulais me sortir de ma zone de confort », a déclaré Naranjo lors d'un entretien téléphonique. La base de la collection était composée de vêtements coupés à partir de patrons circulaires et carrés, se transformant en sculptures corporelles souples comme une petite robe noire et une cape bicolore. Les pièces multifonctionnelles comprenaient des hauts pouvant servir de jupes, tandis que des ceintures étaient détournées en cols spectaculaires. Des pompons en paille, évoquant les fleurs de flamenco d'Andalousie, émergeaient des plis d'un chemisier en mousseline rose et décoraient des ceintures que les mannequins portaient sur leurs épaules. Les inspirations plus larges puisaient chez les artistes Ángela de la Cruz et Gillian Theobald, dans le mouvement Gutai, ainsi que dans le glamour du Studio 54, visible à travers le jersey drapé et les lamés scintillants. Des fermetures minimales — comme des boutons isolés ou des liens en ruban — ajoutaient une touche de sensualité, suggérant le déshabillé. Le défilé s'est ouvert sur des pièces en jersey structurées par des crinolines qui semblaient danser indépendamment.