Italienske designern Niccolò Pasqualetti visade sin höst 2026-kollektion för konfektion i Paris, där han blandade skulpturala former med vardagliga garderobsbasplagg. Visningen innehöll hybrida plagg som vrider sig och skiftar, med smyckeselement och läderhantverk rotat i designerens toskanska arv. Pasqualetti betonade ett flytande synsätt på kläder som utmanar traditionella gränser.
Niccolò Pasqualettis höst 2026-kollektion för konfektion, presenterad under Paris modevecka den 8 mars 2026, omtolkade klassiska italienska garderobsplagg som rockar, trenchcoats, vita skjortor och t-shirts. Designern, som växte upp i Toscana, närmade sig plaggen med en skulptörs tankesätt, och utgick från volymer och texturer. „Det är alltid där det börjar“, noterade Pasqualetti backstage. nnKollektionen demonterade bekanta mallar genom det som Pasqualetti beskrev som „avsiktlig uppfinningsrikedom, med en aning naivitet i hur saker konstrueras“. Avantgardesilhuetter med vridande och vikande element, som skulpturala kjolar med draperade veck på baksidan ihop med omtolkade vita skjortor. Ett iögonfallande plagg var en mångsidig klänning gjord av en snedställd t-shirt och en kjol som kunde bäras öppen eller stängd, och fungera som klänning, rock över byxor eller däremellan. Detta speglade designerens vision om en garderob som möjliggör „flytande koreografi“, där kläderna rör sig och förhandlar med kroppen. nnSmyckesinfluenser från Pasqualettis parallella praktik integrerades i plaggen, inklusive flexibla metallutsmyckningar som en metallisk lock på en ärm eller en silverstruktur som snörar midjan. Aluminiumplattor, avtagbara och liknande skört pansar, förstärkte det experimentella intrycket. Läderplagg hyllade toskanskt hantverk, som en svart kokongliknande cape-rock och en rund, dragkedje-försedd blouson gjord av befintligt lager för att främja återanvändning. nnMaterialen varierade, med behandlad canvas för form, siden som efterliknar päls och stickade plagg med alligator-motiv. Färgsättningen omfattade djupröda, mosgröna, rostiga orange, djupblå och sequiner. Hybridelement överflödade, som en tröja med en ärm över en vit skjorta eller inverterade veck som skapade kokongvolymer. Pasqualetti reflekterade över italiensk klädkultur: „Folk som kommer till Italien blir ofta förvånade över den omsorg vi lägger vid hur vi klär oss, även bara för att gå till ett kafé... Italienska naturligt konstruerar en bild av sig själva genom hur de ser ut.“ nnVisningen suddade ut gränserna mellan plagg, accessoarer och smycken, med trådelement som antydde skyddande sköldar. „Kroppen själv blir ett tempel. Saker vrids och böjs runt den“, sade designern. Sequinklänningar i silver och blek persika jordades med platta boots eller brogues, och balanserade glamour med bärbarhet.
