Na Semana de Moda de Paris, o designer de 82 anos Yohji Yamamoto apresentou sua coleção prêt-à-porter de outono 2026, inspirada em quimonos japoneses e no artista Katsushika Hokusai. O desfile no Hôtel de Ville contou com silhuetas drapeadas e estampas vibrantes, incentivando os convidados a observarem sem gravar. Yamamoto enfatizou a criatividade contínua em meio a preocupações globais.
O desfile prêt-à-porter de outono 2026 de Yohji Yamamoto realizou-se no Hôtel de Ville durante a Semana de Moda de Paris, a 6 de março de 2026. Cartões de boas-vindas nos assentos exortaram os participantes a absorverem a experiência da passerelle com os olhos em vez de telemóveis, um toque assinatura do designer de 82 anos. A coleção reinterpretou o vestuário tradicional japonês através de quimonos modernos que fundiam reverência e rebelião. As silhuetas fluíam com drapejados libertos, com tecidos anudados, têxteis contrastantes e robes construídos sobre uma base negra. Estampas vibrantes do artista do período Edo Katsushika Hokusai adicionaram explosões de cor, incluindo motivos de flamingos e listras psicadélicas, estratificadas com texturas jacquard e xadrezes subtis. Os tecidos variaram de algodão índigo e flanela a veludo, crepe de seda, tecelagens de damasco e linho, destacando a indústria de tecelagem do Japão. As peças envolviam as modelos sem constrição, com panos atados altos nos ombros, pendurados baixos por trás ou entrecruzados em xailes. As saias fluíam e dobravam-se, enquanto o volume se acumulava e libertava intuitivamente. Looks de xadrez terroso desconstruídos evocavam grunge, contrastados por bobinas de tecido listrado e renda delicada reminiscentes dos retratos de Van Dongen. Ténis de lona incorporavam tiras de thong geta, e ninhos de cabelo verticais criavam efeitos de halo sob as luzes do palco. Yamamoto traçou paralelos com Hokusai, que inovou até à morte e influenciou artistas europeus como Monet através do Japonisme. Nos bastidores, observou: «Se eu não fizer [isto], fico aborrecido, sabe? Nós temos de — nós, não [só] eu — estar sempre a criar, e precisamos desta paixão.» Descreveu o trabalho de Hokusai como «muito excitante, muito surpreendente», acrescentando com um brilho no olhar: «Mas a filha dele estava a ajudá-lo», perto da sua própria filha Limi Yamamoto. O final contou com cinco modelos em malhas austeras e calçado geta de madeira, com cabelos imponentes e camadas delicadas. Yamamoto comentou os desafios do mundo atual: «guerras a mais, não gosto.» Sugeriu que os looks prontos para a rua pareceriam «estranhos», sinalizando uma mudança face a coleções anteriores que abordavam as alterações climáticas e a guerra.
