تتحدى ورقة بحثية جديدة الافتراض القائل بأن الألياف الطبيعية تتحلل بيولوجيًا بسرعة، حيث وجدت أن القطن يهيمن على رواسب عمرها 150 عامًا في بحيرة روديارد، ستافوردشاير، المملكة المتحدة. تحث دراسة iScience، التي شارك في تأليفها كاري سومرز من Fashion Revolution، صناعة الأزياء على أن تستند إلى العلم في مزاعم الاستدامة. وهي تسلط الضوء على المناقشات الجارية بين تأثيرات الألياف الطبيعية والاصطناعية.
اكتشف الباحثون الذين فحصوا الرواسب من بحيرة روديارد في ستافوردشاير بالمملكة المتحدة - وهو موقع تغذيه تاريخيًا مصانع النسيج - أن الألياف الطبيعية، وخاصة القطن الذي يشكل أكثر من 70% من سجل الألياف الذي يعود إلى 150 عامًا، تفوق عدد الألياف الصناعية حتى بعد ظهور البوليستر في عام 1979. تتساءل الورقة البحثية التي نُشرت في مجلة iScience وشارك في تأليفها كاري سومرز المؤسس المشارك في ثورة الموضة والأكاديمي وعالم من المواطنين، عن اعتماد الموضة على الألياف الطبيعية كبدائل قابلة للتحلل الحيوي للألياف الصناعية التي تستحوذ على 69% من سوق الألياف العالمية وتساهم بنسبة 35% من المواد البلاستيكية الدقيقة في المحيطات حسب تقديرات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. كما أن غالبية الألياف الموجودة في عينات مياه البحر العالمية هي ألياف طبيعية أيضًا، وتوجد في بيئات مثل قيعان البحيرات منخفضة الأكسجين وموائل البطاريق في جورجيا الجنوبية وأنهار المملكة المتحدة. وهذا يتحدى الافتراضات وسط حملات الترويج للمواد الطبيعية على المواد الاصطناعية التي تتساقط من البلاستيك الموجودة في كل مكان من التربة إلى رذاذ البحر. وقال سومرز: "علينا أن نبتعد عن هذا التطرف القائل بأنه إذا كانت المواد البلاستيكية سيئة، فيجب أن تكون [الألياف] الطبيعية جيدة". وأشار الدكتور توماس ستانتون، أحد المؤلفين المشاركين، إلى أنه في ظروف انخفاض الأكسجين، يمكن أن تستمر الألياف الطبيعية على مدى فترات زمنية ذات مغزى بيئيًا، على الرغم من عدم إنكار التحلل البيولوجي في نهاية المطاف. وعلّقت ديردري ماكاي، وهي مؤلفة مشاركة أخرى، قائلةً: "تشارك الأزياء في تجربة عملاقة غير خاضعة للرقابة في علم البيئة". وتنتقد الدراسة منهجية البصمة البيئية للمنتج (PEF)، التي تعتبر المواد التركيبية أقل تأثيرًا من القطن في استخدام المياه والأراضي والمبيدات الحشرية والمتانة - وهو رأي اعترض عليه أكثر من 900 موقع يمثلون 500,000 مزارع في عام 2024 وورقة بورصة بريمن للقطن لعام 2026. يهدف توجيه الاتحاد الأوروبي الخاص بالادعاءات الخضراء إلى الحد من الغسل الأخضر، ولكنه قد يكون في صالح المنتجات الصناعية، وفقًا للمنتقدين. تقوم علامات تجارية مثل آنيا هندمارش وبانجايا باختبار المواد من حيث قابليتها للتحلل الحيوي بموجب معايير الأيزو، مع التركيز على التحقق على مستوى المنتج بدلاً من اختبارات التفتت البصري. أبرزت آشا سينغال أن التحلل الحيوي يعتمد على عوامل النظام البيئي مثل الميكروبات والرطوبة.