英国スタッフォードシャーのルディアード湖で、150年前の堆積物がコットンで占められていることを発見した。Fashion RevolutionのCarry Somers氏との共著であるiScienceの研究は、ファッション業界に対し、科学に基づいた持続可能性の主張を促している。この研究は、天然繊維と合成繊維の影響について現在進行中の議論を浮き彫りにしている。
英国スタッフォードシャーのルディアード湖の堆積物を調査していた研究者たちは、1979年にポリエステルが登場した後も、天然繊維、特に綿が150年間の繊維記録の70％以上を占め、合成繊維を上回っていたことを発見した。iScience誌に掲載されたこの論文は、Fashion Revolutionの共同設立者であるCarry Somers氏、学者、市民科学者の共著によるもので、世界の繊維市場の69％を占め、IUCNの推定によれば海洋マイクロプラスチックの35％を占める合成繊維に代わる生分解性繊維として、ファッションが天然繊維に依存していることに疑問を投げかけている。世界の海水サンプルに含まれる繊維の大部分も天然繊維であり、低酸素の湖底、サウスジョージアのペンギン生息地、英国の河川などの環境に残留している。このことは、土壌から海のしぶきに至るまで、いたるところで見られるプラスチック流出合成物質よりも天然素材を推進するキャンペーン中の仮定を覆すものである。ソマーズは、「プラスチックが悪いなら、天然（繊維）は良いに違いないという極端な考え方から脱却しなければならない」と述べた。共著者であるトーマス・スタントン博士は、低酸素条件下では、天然繊維は生態学的に意味のある時間スケールで存続しうるが、最終的な生分解を否定するものではないと指摘した。もう一人の共著者であるディアドレ・マッケイは、「ファッションは、生態学を制御していない巨大な実験に参加している」と述べた。この研究は、水使用、土地、農薬、耐久性において、合成繊維が綿花よりも低負荷であるとする製品環境フットプリント（PEF）手法を批判している。この見解には、2024年に50万人の農家を代表する900人以上の署名者と2026年のブレーメン綿花取引所の論文が異議を唱えている。EUのグリーンクレーム指令は、グリーンウォッシュを抑制することを目的としているが、批評家によれば合成繊維を優遇する可能性がある。アニヤ・ハインドマーチやパンガイアのようなブランドは、ISO規格のもとで素材の生分解性をテストしており、目視による断片化テストよりも製品レベルでの検証を重視している。アーシャ・シンガルは、生分解は微生物や水分などの生態系要因に左右されると強調した。